Серебряных дел мастера: почему армянское ювелирное искусство до сих пор актуально

25 мая, 2020 - 20:33

Формовка, плавка, литье, закрепка, пайка — термины из профессионального словаря мастеров ювелирного дела. Пока молодые ювелиры осваивают новые технологии изготовления изделий, именитые мастера копаются в прошлом, чтобы создать уникальные украшения в настоящем. Однако, как известно, новое — это хорошо забытое старое. Специальный корреспондент Армянского музея Москвы в Ереване Мариам Кочарян на целый месяц с головой погрузилась в эту тему, а вынырнув — написала интереснейший материал по истории и современности армянских ювелирных изделий.

Становление и развитие армянского ювелирного искусства уходит корнями в далекое Средневековье. Часто этот период эксперты называют «христианским». Именно на это время приходится расцвет ювелирного мастерства в Армении. Важно отметить, что именно христианство определяло, как эстетическую сторону вопроса, так и смысловую. В то время преимущественно изготовлялись предметы церковного быта и богослужения — кресты, чаши, мирницы, подсвечники, обложки Евангелий. В период позднего Средневековья и до начала XX века ювелирное дело приобретает более светский характер, становясь менее подчинённым религиозным канонам. В тот период расширяется перечень декорируемых предметов, а на смену обрядовым приходят бытовые изделия. Декоративность становится признаком высокого мастерства. Новая эстетика создаваёт возможности для развития творчества армянских ювелиров и зодчих.

Покажи мне свой пояс и я скажу кто ты

Примечательно, что стилизация армянских традиционных костюмов «тараз» и украшений определялась ареалом распространения в разных регионах: Васпуракан, Бардзр-Айк, Сюник-Арцах, Айрарат, Лори-Гугарк, Трапезунд, Парскаайк, некогда Киликии.

Известно, что украшения женщин региона Васпуракан были самыми роскошными. Голова — являлась предметом особой гордости. Как правило, девушки и молодые женщины до рождения ребенка носили головное серебряное украшение – «тасак». Он был окаймлен миндалевидными подвесками вокруг лба и напоминал солнечный диск. Такой головной убор был тесно связан с культом солнца и плодородия. В свою очередь, мужчины носили приталенные пояса — «кямар». Серебряный пояс как показатель мужественности, а золотой – богатства.

В Бардзр-Айке женщины украшали талию серебряным или золотым поясом с седлообразной пряжкой с геометрическими или растительными орнаментами. Нижний край дополняли кружева из треугольников (техника зерни) или полукругов (из тонких проволок). По обе стороны пряжки висели тонкие кожаные шнурки, бахрома с серебряными пластинами или цепочки со сферическими подвесками, которые выполняли функцию оберега. Отдельные дощечки поясов украшали крестообразные пуговицы. Здесь стоит заметить, что классический крест в армянском фольклоре символизирует не распятие, а жизнь, плодородие и расцвет. Если приглядеться к древним хачкарам, то в большинстве случаев они напоминают собой растущие деревья. По краям расположены три листочка, посередине — вырисовываются ветви, а основанием служит ствол. Из украшений особой популярностью славились сферические серьги «гинды» в виде круга, символа женского начала. А золотое кольцо и жемчужное ожерелье были символами обручения невесты. Украшения для рук — золотые или серебряные браслеты обрабатывались техникой черни и растительными орнаментами. Также в Бардзр-Айке женщины носили плотные налобные украшения с золотыми или серебряными монетами. Виски украшали длинными жемчужными подвесками. Важно отметить, что налобные изделия из ряда монет носили женщины во всех историко-этнографических регионах Армении. 

В Сюник-Арцахе особым почетом пользовалось височное сферическое украшение в виде кокона или бубенчика — «божож». Женщины и девушки носили большие круглые серьги, обработанные в техниках филиграни и плетения. Дополняли их наряд бусы и декоративные золотые пластины. В женских ожерельях этого региона можно встретить золотую цепочку с золотым крестом — одно из обязательных обручальных символов невест. В день свадьбы молодожены получали помимо обручальных колец ещё и золотые монеты, которые были скреплены с обеих сторон верхней одежды. В состав мужских украшений входили: пуговицы, пояса, кольца и кинжал. Использовались такие камни как гагат, коралл, агат, горный хрусталь, ракушки. В XIX веке на грудной части мужской теплой одежды «чухи» сшивали патронташи, которые впоследствии приобрели скорее декоративную функцию, нежели оборонительную.

Украшения женщин Восточной Армении состояли из серебряных или золотых налобных изделий на бархатных лентах красного и зеленого цветов. К платку женщин прикреплялись золотые или серебряные украшения в виде крючков. 

Молодые женщины городов Горис и Шуши носили «пластины сердца», а богатые матроны — серебряный крючок на поясе. Одним из украшений состоятельных дам была булавка с бриллиантовой головкой, прикрепленная к платку. Венцом серебряных поясов считались «кямары»с пряжкой в виде лягушек. Пояс был обязательным элементом одежды как для мужчин, так и для женщин.  Мужские серебряные или золотые пояса считались символом мужественности и достоинства. Концы сходились с помощью специальной застежки, соединяющей пуп, который считался центром тела и основой продолжения рода. Зрелого юношус правом вступления в брак называли «поясником». Жених надевал пояс в день свадьбы — это был подарок от родителей невесты. Пряжка серебряного или золотого пояса называлась «головой». Имела разную форму: овальную, куполообразную, седлообразную, птицеобразную. Центральные пластины пояса украшал многолепестковый цветок. Пояс считался уникальным оберегом, который плотно охватывал поясницу, делая носителя более мужественным и привлекательным. 

Предназначение символа

Нередко армянки носили «кямар» с зооморфными пряжками, которые целиком были украшены растительными орнаментами, обработанными техниками черни и плетения. Издревле поясу с изображением животного приписывалась магическая сила. Считалось, что он защищал женщин от зла и обеспечивал деторождение. Не случайно молодые невестки, особенно беременные женщины, носили большие пряжки, а после рождения ребенка подвешивали их над колыбелью для защиты новорожденных от сглаза. Здесь стоит отметить, что зооморфные изображения в армянском фольклоре имеют значение оберега и никак не олицетворяют собой изгнание злых духов. Напротив, древняя примета гласит, что сильное животное (лев, змея или мифический дракон) хранит человека от напастей, как первобытный тотем. А орнаменты украшений замужних девушек в виде лягушек символизировали плодородие и размножение, отождествлялись с эмбрионом человека. Также, согласно поверью, лягушки вызывали дожди и лечили от различных болезней. Примечательно, что пояс указывал на принадлежность носителя к определенной возрастной группе, был знаком обручения и показателем статуса. Допустим, незамужние девушки вообще не носили серебряный или золотой пояс. Они получали его в подарок во время свадьбы. Как правило, пояса дарили невестам крестные отцы или тести. Так, серебряный или золотой пояс имела право носить только хозяйка дома. 

Как древние традиции отразились в современном ювелирном искусстве?

Большинство современных ювелиров продолжают придерживаться традиционного стиля создания украшений. Многовековое наследие армянского орнаментального искусства находит свое лучшее воплощение в руках современных художников-модельеров и дизайнеров, которые работают над созданием 3-D моделей изделий. И несмотря на то, что работа с металлом издревле считалась мужским делом, все больше женщин стремятся овладеть этой многогранной профессией. Интересно, что в процессе подготовки конечного продукта участвуют как минимум три специалиста: художник-модельер, ювелир и закрепщик камня. Все вышеперечисленные профессии считаются узконаправленными и никак не соприкасаются друг с другом. Только редкие мастера способны создать украшение от начала выстраивания трехмерного изображения и до конца ювелирной огранки. 

Среди современных ювелиров своими работами известна Анаит Берберян, которая дает новое дыхание ванским украшениям, одновременно оставаясь верной традиционному стилю. Из ряда именитых мастеров стоит выделить Цолака Коштояна, потомственного ювелира в четвертом поколении из города Гюмри. Он работает старинными инструментами своих предков, изготовляя александрапольские традиционные украшения: пояса, браслеты, кольца и серьги. Также Коштоян создатель одного из основных символов города Гюмри — мушурбы, серебряного или медного бокала с перекликающимися «булькающими» голосами. Также, не так давно широкую известность получил репатриант из сирийского Алеппо — Акоб Момджян.

Что говорят эксперты?

Этнолог, замдиректора по научной части Национального музея этнографии армян Светлана Погосян уверена, что особенности декоративно-прикладного искусства Армении заложены в генетической памяти: «Сравнительный анализ показывает, что мастера, будучи знакомы с достижениями современного ювелирного дела, в своих творческих поисках уделяют большое внимание унаследованным от предков принципам, механизмам, архетипам. Это говорит о том, что ювелирное дело передавалось через поколения, буквально из рук в руки». При этом Погосян утверждает, что несмотря на быстроразвивающиеся технологии, мастерству не так просто научиться: «Это древняя армянская профессия. Еще Ксенофонт оставил свидетельство ношения золотых монет в качестве украшения армянами. Важно понимать, что ювелиры или мастера ювелирного дела — это не обычные ремесленники, а творческие люди. Эта профессия на грани простой чеканки и высокого искусства».

В свою очередь, фешн-журналист, историк моды Эмма Абгарян рассказывает: «Изобразительный язык, которым до сих пор пользуются армянские ювелиры характеризуется аскетичностью, сдержанностью, религиозностью и подчинённостью смысловой основе, а не просто художественной обработке металла». Однако, по мнению историка, трагедия армянского народа сыграла роковую роль в сохранении наследия национального ювелирного искусства. Во время Геноцида весь многовековой вклад армянских ювелиров и зодчих был утерян и рассеян по миру: «Сейчас все приходится собирать буквально по крупицам или находить отголоски прошлого в частных коллекциях, музеях, просто у людей, которые даже не догадываются об исторической ценности предметов, которыми владеют. Из частных коллекционеров можно выделить Овсепа Токата, который, не живя на родине, собрал огромную коллекцию ювелирных серебренных изделий армянских мастеров и даже издал книгу. Его вклад до сегодняшнего дня был и остается бесценным».

Хранители вечности

Ко всему прочему, в прошлом году в Ереване был открыт дом-музей знаменитой хранительницы армянского декоративно-прикладного искусства, известной художницы, заслуженного деятеля культуры — Лусик Агулеци. Здесь можно найти удивительные раритетные экспонаты из личной коллекции этнографа — таразы, пояса, ожерелья, сумки, ковры, головные уборы. Это то пространство, где история армянской моды оживает прямо на глазах, место, где бережно относятся к нематериальному культурному наследию, которое на протяжении всей жизни собирала и хранила Агулеци.  

Крепкие руки, усидчивость и хороший вкус — малая часть того, чем должен обладать профессиональный ювелир. На изготовление драгоценного украшения уходит немало времени: мастера стараются создать уникальное изделие, которое будет оценено по достоинству и найдет своего хозяина. А это значит, что ювелирные мастера находятся буквально на стыке ремесленного дела и высокого искусства. Сохранить баланс удается только самым искусным. 

Журналист Мариам Кочарян

Фотографии из ювелирной коллекции Национального музея этнографии армян

Добавить комментарий

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.